GRAFLEX Speed Graphic 23 - 1947年発売 - 中版スピグラの最終形

0 GRAFLEX Old Lens Vintage

GRAFLEX Speed Graphic 23 - The Pacemaker

　アメリカのグラフレックス社による2ｘ3インチ版木製カメラで、Miniature Speed Graphic(The Anniversary)の後継機として、1947年から1958年まで製造された。

GRAFLEX Speed Graphic 23 - The Pacemaker

　先代の Miniature Speed Graphic(The Anniversary) のバックシャッターはテンション選択6種とスリット幅選択5種により24種類のシャッター速度を実現していたが、このモデルではテンション選択2種とスリット幅選択4種に簡素化され、シャッター速度は6段階（タイムを加えれば7種類）のみとなった。　また、ボディー枠前面にアルミ製トリムが装着されて多少の高級感を演出している。　この世代の Speed Graphic は The Pacemaker と呼ばれる。　Graphic 23 シリーズのカメラはいかにもクラシックカメラらしい容姿なので、インテリアとしてもお勧めだ。

レンズボード周り

レンズボード周り

　レンズボードは先代の樹脂製レンズボードとは互換が無いアルミ製のレンズボードに変更され、ベッドダウン機能追加に合わせてティルト機能などが追加されている。　また、ベッドのレンズレールも新しくなって複数のストッパーを装着できるので、利用するレンズに応じて予めストッパーを複数用意しておけば、距離計には連動しないけど複数のレンズ無限遠位置を設定出来る。　僕のカメラには焦点距離に応じた複数のストッパーと距離スケールを装着してあるので、距離計を使わなくても目測で「大雑把」なピント合わせが出来る。

　先代と異なり本体側レールとベッド側レールとがヒンジで接続されているので、本体側レールにレンズを載せたままピント調節が出来る。　これによりバックフォーカスが短い広角レンズが使え、ベッドダウンすれば（ピント調節範囲は少なくなるが）画面下側がケラレる事が無い。　本体側レールが動くのはリンホフにも無い利点なのだけど、本体箱側レールが短いのでレンズ台座がグラ付いて不安定なのが残念だ。

代替レンズボードに装着

　最近では Speed Graphic 23 用のアルミレンズボードは入手が難しいけど、海外では3Dプリンタで制作した樹脂製の代替品も販売されている。　イタリア製の代替品を試してみたところ、ほぼ問題なく使えるレンズボードだけど樹脂製なので柔らかいのが難点だ。　でも、意外と安いので探している人にはお勧めだろう。　また、厚さ1.1mm程度のアルミ板をカットして自作する事も可能だ。　裏面を黒く塗装して勘合部にモルトプレーンなどを張れば光線漏れも対策も大丈夫だ...と思う...多分。

カメラバックシステム

カメラバックシステム

　Speed Graphic 23 のカメラバックは先代の「グラフレックス」仕様から「グラフロック」仕様に変更され、事実上の国際規格となっている。　これにより、ピントグラスユニットからロールフィルムホルダーへの交換が楽になった。　なお、旧来の「グラフレックス」仕様に対する要望もあった様で、板バネ押さえ式の「グラフレックス」仕様バックも販売されていた。　逆に、「グラフレックス」仕様の旧型 Miniature Speed Graphic を「グラフロック」仕様にするバックも販売されていた。　いづれも自分で交換・ネジ止めするだけだ。

　ロールフィルムホルダー背面に“23”と書かれているのが6x9cm版で120フィルムで8駒の撮影ができる。　他にも“22”と書かれた6X6cm版もあった。　実使用するのであればマミヤ等のレバー巻き上げ式のロールフィルムホルダーの方が使い易い。

フィルム操作

　フィルム装填・巻き上げは、ロールフィルムホルダー中枠の巻き取りスプールにフィルムの裏紙を一周以上巻き付けて、裏紙のスタートマークと中枠の矢印が合うまで巻き上げたら、中枠を背蓋に戻して蓋を閉め、上部のカウンターを「S」位置にセットしてから巻き上げノブをグルグル回せば最初のコマで自動的に巻き止めされるセミオートマット式になっている。　1駒撮影したら巻き止めを解除して巻き上げノブを回せば次の駒で巻き止めされる。　8駒撮影し終えたら巻き止めがフリーになるのでグルグル回して最後まで巻き取る。

　リンホフはカメラバックを縦横に回転させられるけど、グラフレックスは横位置固定であるため、縦位置写真を撮影するときはカメラ全体を90度倒さなければならない。　本体側面に三脚穴はあるけど、「ほぼ」横位置専用カメラという感じだ。

バック（フォーカルプレーン）シャッター

テンション・スリット選択

　カメラ右側面にバックシャッターの制御機構があり、下側にシャッターのテンションレバーと上側にシャッター速度表示窓がある。　先代の様に4種類の固定スリットと6種類のテンションによるマトリクスで24種のシャッター速度を設定するのではなく、シャッター速度が2段ずつ変化する3種のスリットと、シャッター速度が1段階変化する2種類のテンションを切換えることにより、1/30秒・1/120秒・1/500秒 と 1/60秒・1/250秒・1/1000秒 とをテンションで切換える方式になり、シャッター速度の種類は減ったけどスッキリとした倍数系列になった。　スッキリしたので、シャッター速度は表示窓で確認する方式になり、前蓋内側に貼ってあったシャッター速度マトリクス表は無くなった。

シャッタースリット

　また、本体右側面下部にレリーズボタンが設けられ、バックシャッターを利用するかフロント（レンズ）シャッターを利用するかを選択でき、本体のレリーズボタン操作はレンズボードまで伝達されてレンズシャッターも操作する事が出来る。　なお、先代では背面左上にあったバックシャッターのシンクロ接点はカメラ右側面にが移動している。　バックシャッターの最低速度が1/30秒なので低速シャッターはレンズシャッターを使わなければならない。

　当然だけど、レンズシャッターを利用する場合は、バックシャッターをタイム状態（シャッター速度表示窓にOと表示される）にしてバックシャッターを開けておく必要がある。　こんな面倒臭い事をするならレンズシャッターしか使えない Crown Graphic 23 や Century Graphic 23 の方が軽いし薄いし使い易い...というのが個人的な本音ではある。　日中に絞りを開けて撮影したいなら1/1000秒が必要になってくるけど、NDフィルターを装着した方が手っ取り早い。

距離計

カラート社製の距離計

　カラート社製の距離計そのものは先代と同じで、レールの前後動をアームを介して角度に変換して距離計ミラーを回している。　この距離計はカバーを外して 繰出しパラメータ（焦点距離）調整 や 二重像横ズレ調整 などを行う事が可能で、使用する標準レンズ（100mm、101mm、105mmなど）に応じて予め調整しておく必要がある。　あまり頻繁に調整を繰り返すと、カバーを止めている木ネジの穴がバカ穴になるので木工用ボンドなどで補強した方が良い。　カメラが厚いので、眼を距離計に近づけて覗くことが出来ないが、ファインダーじゃないし距離計自体は等倍像なので大きな問題はない。

　なお、僕のカメラにはガリレオ式の拡大筒を取り付けてある。　等倍像のままでも精度的には問題ないけれど、拡大筒によりかなり高精度なピント合わせが可能なので、距離計の調整も気合を入れて実施してある。

距離計無限遠微調整コロ

　距離計上部には豆電球内蔵の照射装置が付いていて、夜間などの暗黒環境で上下の距離計窓から光を照射して被写体上で光点が一つに合えば合焦となる補助装置である。　何せ豆電球なので実用的にはイマイチだけど、豆電球の発光部を外してレーザーポインタを使って照射してみると見え具合も精度的にも案外イケる事が判る。

　なお、無限遠の微調整だけなら距離計カバーを外さなくても調整可能で、レールを目一杯繰り出して距離計アームとの「当たり」を調節する偏芯コロを回せば微調整出来る。　当然だけど、距離計にマッチしていないレンズを装着した場合はピントグラスで確認する必要があるけど、拡大ルーペを携行し忘れると「絞り込んで誤魔化す」しかなくなり途方に暮れる。

ビューファインダー

ビューファインダー

　カメラの厚みと同程度の長さがあるビューファインダーが付属していて、不要な場合はスライドさせて外す事も出来る。　また、先端のマスクを交換すれば望遠レンズにも対応できるが、被写体がずいぶんと小さくしか見えない。

　接眼部にはパララックス補正ダイヤルが付いていて、ダイヤルを回して被写体距離（フィート表示）に合わせれば接眼見口マスクが斜めに移動してパララックスが補正される。　このビューファインダーは眼の位置をずらすと見える範囲が変わっちゃうファインダーなので、あくまでも参考程度である。

　また、ファインダー先端には溝があり、望遠レンズ用のマスクに交換挿入できたけど使う人は多くは無かっただろう。　なお、構図の正確さが必要であればピントグラスで確認した方が良い...面倒だけど。

フラッシュハンドル

フラッシュハンドル

　スピグラ用のフラッシュハンドルは20世紀末に通称「Star Wars Lightsaber」のグリップパーツとして妙な人気があった。　ライトセイバーフラッシュハンドルを装着すると一気に「プレスカメラ」の雰囲気となる。　スピグラはカメラ右側（距離計側）にフラッシュハンドルを装着しているのを見かけるけど、左側にフラッシュハンドルを装着した方が強度的に安心？だし、右手でフォーカスやレリーズを行えるので此方の方が良いと思う。　特に Pacemaker ではカメラ右側下部にレリーズボタンが設けられたので、なおさらフラッシュハンドルは左側に装着したい...今更バルブ式フラッシュは使わないけどね。

小改造

追加パーツ類

　Pacemaker の本体は木製なので、追加のパーツなどを木ネジで簡単に装着・改造できる。　僕の Pacemaker の上面にはアクセサリーシューとストラップホルダーを追加改造してあり、カメラをぶら下げられる様にしてある。　それから、陽光の入射により距離計が見難くなる対策として上下の距離計窓共に小さなフードを付けてある。

　前蓋（レンズベッド）にピント調節のラック&ピニオンがあるけど、不用意にピントが変わってしまうと困るので、前蓋のピニオン軸を加圧して回転を抑止するレバーを前蓋に追加改造してある。

　また、通常は101mmレンズ用の距離スケール板しかないけれど、僕のカメラはレール側面に101mm用・80mm用・210mm用の3種類の距離スケール板を取り付けてあるので、絞り込んで遠景を撮影するなら距離スケール板で大まかなピント位置を調節できる。　これらの改造を施しても、知らない人には標準装備の様にみえるだろう。

　なお、僕のカメラのピントグラスユニットにはフレネルレンズを組み込んであり、視野周辺でも比較的明るく眺める事が出来る。　頻繁にピントグラスユニットとロールフィルムホルダーとを交換するので、ピントグラスを割っちゃう事がある。　そんな不測の事態に備えて予備のピントグラスを3枚ストックしている...どうせ買うなら3枚買っておこうという大昔のノリだったけど「デッドストック」状態だ。

使用レンズ例

Ektar 101/4.5（左） / Xenotar 80/2.8（中） / Heligon 95/2.8（右）

　カメラの標準レンズは Graflex Optar 101mm F4.5 や Kodak Ektar 101mm F4.5 や Kodak Ektar 105mm F3.7 などが用意されていた様で、ボディ右下のレリーズボタンでシャッターを切る事が出来る。　3群5枚構成でヘクトール型の Ektar 105mm F3.7 は非常に高い描写性能だったらしいけど持ってない。

Xenotar 80mm F2.8 を装着

　僕の Kodak Ektar 101mm F4.5 用の SYNCHRO RAPID 800 シャッターにはタイム露光機能が無いのため、ピントグラスユニットでピント合わせをやり難いことから、カメラの距離計は Ektar 101mm に合わせてある。　でも、僕のお気に入りレンズは Heligon 95mm F2.8 や Xenotar 80mm F2.8 なので、これらのレンズではピントグラスユニットによるピント合わせになる。

　Graphic 23 は蛇腹でレンズを繰り出すのでグイグイ寄って撮影出来るし、ティルトさせて周辺をボカすと古～い写真の様になり、ピントグラスに投影される上下左右逆映像によるピント合わせも楽しい作業だ。

Kodak Ektar 101mm F4.5

レンズ構成

　「Ektar」という名称はレンズタイプを表しているのではなく、コダックが定めた「高性能」レンズに対して「Ektar」という称号が与えられるらしい。　なので、3枚構成のEktarがあったり7枚構成のEktarがあったりする。　このグラフレックス用Ektarは3群4枚構成のテッサー型である。

　描写特性は絞り開放では中央部の解像感は充分だけど6x9cm版の周辺ほど画質が少し低下する。　一方、主題をクローズアップする様なシーンであればボケも素直だし周辺画質は問題にならない。　F8に絞れば画面全域で素晴らしい描写となり優秀なレンズだと思う。　今回の写真はストッパーのスケアリング調整が不完全だった様で、右側隅の描写がよろしくない。

　なお、高速からスローまでシャッター精度に問題は無いけど、シャッターチャージ後にストッパーが掛からず勝手にレリーズしちゃう様になってきた。　シャッターの分解調整が必要だけど、パーツの摩耗が原因だと修理が厄介だ。

　Kodak製の Ektar レンズはシリアル番号で製造年が判るようになっていて、先頭のアルファベット２文字が西暦の下2桁を表現していて、それぞれ

　　Ｃ　Ａ　Ｍ　Ｅ　Ｒ　Ｏ　Ｓ　Ｉ　Ｔ　Ｙ

　　１　２　３　４　５　６　７　８　９　０

という対応になっている。　手元にある Ektar を調べてみると、ER(1945年)、ES(1947年)、RC(1951年)、RM(1953年)となっていた。

Rodenstock Heligon 95mm F2.8

レンズ構成

　Rodenstock社製の Heligon 95mm F2.8 はカタログなどには6枚構成という以外に明確な構成図などの記述がされていないけれど「Heligon」なので、4群6枚構成のダブルガウス型だと思う。

　絞り開放では柔らかい描写だけど解像感は悪くない。　表現が難しいけど、絞りを開けた描写は「しっとりした湿度感のある写り」とでもいう感じでポートレイト撮影に良さそうな気がする。　もちろん、絞れば画面全域でカッチリとした描写になるが、鋭く切れる様な描写という訳ではない。

Schneider-Kreuznach Xenotar 80mm F2.8

レンズ構成

　Xenotar のレンズ構成は1944年に C.G.Wynne が発明した Unilite に始まり、カール・ツァイスのビオメターやシュナイダーのクセノターに発展したもので、ガウス型の前群がとトポゴン型の後群を組み合わせた4群5枚構成のハイブリットタイプである。　このタイプのレンズは Schneider-Kreuznach社製の Xenotar があまりにも優秀だったことから、クセノター型と呼ばれる様になった。　このレンズを装着してピント板を観察しただけで、他のレンズより明らかにシャープに見えることに驚いたものだ。

　絞り開放から中央部は解像感が高くシャープな写りだけど、周辺の描写性能は徐々に低下する。　多少絞れば画面隅のほうでも充分な描写となる。　後ボケはチョット固めだけど、前ボケはとても滑らかだ。　なお、レンズの仕様ではイメージサークルが6x9cm版をカバーしていないので、6x6cm版や6x7cm版で使うべきレンズだけど、絞り込めば6x9cm版でも135換算35mm広角レンズ的に使えたりする。　6x9cm版といってもロールフィルムなら写る範囲は5.7x8.3cm（2.25x3.25in）なのでギリギリ大丈夫なのだろう。

あとがき

Graphic 23 シリーズのカメラたち（左前：Anniversary　右奥：Pacemaker）

　Pacemaker は先代の Anniversary に比べてちょっとだけスマートな容姿になったけど、精密機器感は乏しいままだ。　マホガニーウッドにモロッコ革仕上げはクラシックカメラ然としているので、インテリアとして飾って楽しんでも良いし、実使用（樹脂製ボディーの Century Graphic 23 がお勧め）で楽しんでも良いカメラだと思う。　困ったことに、気が付いたら Graphic 23 シリーズ4モデルが都合6台も集まってしまっていた...ちょっと邪魔だなぁ。　最近はフィルム代・現像代が高過ぎるので、銀塩写真は庶民が気楽に楽しめる趣味では無くなった。